Отпуск в Черногории

Часть 1 | Часть 2 | Часть 3
назад на главную страницу

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Сербия | Черногория | Хорватия | Албания

День 7-й, 4 сентября. Монастырь Острог и дорога на Жабляк Сегодня у нас по программе было возвращение в Черногорию и поездка в горы Дурмитор. По атласу я увидел, что кратчайший путь туда из Дубровника ведет через Боснию и Герцеговину. Так и поехали. От Боснии каких-либо впечатлений осталось мало. Через пару километров после границы проехали щит с надписью «Добро пожаловать в Республику Српску». Вот такое оно странное послевоенное устройство Боснии. Невелика страна, а внутри еще одно разделение, на сербскую и хорватско-мусульманскую часть. У деревни Клобук снова прошли границу, на этот раз боснийско-черногорскую. Черногорцы потребовали "зеленую карту" и что-то долго проверяли в будке. Перед Никшичем остановились у обрыва полюбоваться живописным видом на лежащее в долине озеро. Перед тем, как ехать дальше, посетили монастырь Острог, расположенный немного южнее Никшича в скале на высоте около полутора километров от уровня моря. Вел туда довольно неприятный серпантин. Я поначалу вообще боялся по нему ехать, но потом привык. Последние километры поднимались по дорожке, которую я сначала принял за пешеходную. Оказалось, что на легковых машинах тоже можно. В самом монастыре самое яркое впечатление осталось от посещения кельи, в которой хранятся мощи местного святого – Василия Острожского, основателя монастыря. Паломники заходят туда, дают батюшке деньги, и он допускает их до гроба с откинутой крышкой, в котором лежит нечто, обутое в расшитые бисером тапочки. Вернувшись в Никшич, поехали по направлению на Плужине, потом с этой дороги свернули на Шавник и Жабляк. Сначала ехать было интересно, горы, тоннели, а вот потом началось нечто тягомотное донельзя. Узкая дорога шла по поселкам, деревням, огородам, закручивалась серпантином, потом раскручивалась обратно, сворачивалась и разворачивалась бесчисленное число раз, пока наконец мы не въехали в расположенный на дне долины Шавник. Я уже и так вымотался от таких дорог, а это была только половина. И опять деревни и огороды, деревни и огороды… Наконец дорога вышла на плоскогорье, и появились указатели – «Парк Дурмитор – 8 км». Остановились мы в столице Дурмитора – городке Жабляк. Сдуру вселились в самую дорогую гостиницу, что смогли найти, из окна которой открывались замечательные виды на окрестные помойки :) Пробег за день - 262 км Общий пробег – 3534 км Ночлег: люкс в гостинице "Javor" в Жабляке Стоимость: 43€ с завтраком День 8-й, 5 сентября. В горах Дурмитор Небольшое отступление про завтраки в отелях. На протяжении всего путешествия в каждой гостинице, садясь завтракать, приходилось гадать, а что здесь включено в стоимость номера. В отличие от Германии с Австрией в Восточной Европе на шведский стол хозяева разоряться не торопятся. Да что там шведский стол, даже обычную еду приходится выпрашивать. Вот и здесь, после неоднократных напоминаний нам наконец-то принесли сок и булку с джемом. -Что будете на завтрак? –спросила девушка. Я попросил два кофе. Принеся кофе, она тут же выложила рядом чек с пробитой ценой - 1€. Еще она предложила омлет или «пай» с зеленью или сыром. «Интересно, а это тоже будет за деньги?» –подумали мы. Сырный пирог оказался огромного размера, был довольно специфичного вкуса, а потому не пошел, доедали его уже вечером. Ладно хоть за него не потребовали дополнительных денег. А все-таки странно как-то получается – что это за оплаченный завтрак, если в него не входит даже кофе? Вот, к примеру, в Венгрии мне его наливали даже два раза :) Кстати, раз уж речь зашла о еде. Из местного колорита больше всего запомнилось, как гуляющая по городу корова питалась из помойного бака. Все сено, да сено, наверно на вкусненькое потянуло :) Позавтракав, мы отправились гулять, решив начать с инфопункта. Инфопункт в Жабляке следует описать особо. Деревянная будка, я зашел туда в поисках карты. В ней сидел мужик, у которого я и спросил, что интересного можно посмотреть в округе, и нет ли у него карты. Он показал на мятую карту, выложенную на прилавке перед ним, что вот, типа, я могу посмотреть. Ничего, что можно было бы взять с собой, у него не было. Из достопримечательностей он посоветовал горы и Черное озеро. Спасибо, можно подумать, я не знал. На Черное озеро надо идти пешком, оставив машину на стоянке за 2€. Еще по 1€ с человека берут за вход в парк. Придя на озеро, за 9€ мы взяли напрокат лодку и прокатились сначала по большому «полуозеру», а потом и по малому, отделенному от большого узкой протокой, в которой лодка цеплялась дном о камни. Накатавшись, решили прогуляться пешком. У озера висели таблички с указанием пешеходных маршрутов: Боботов Кук - 5 часов, Ледяная пещера - 3.5 часа, Титова пещера – 1 час. Решив, что без карты мы ледяную пещеру вряд ли найдем, да и вернуться засветло не успеем, пошли в ту, которая поближе. Она оказалась гротом глубиной в полметра, а названа так потому, что товарищ Тито со своим штабом скрывался здесь от немцев в 1943 году. Еще было несколько пересохших водопадов, а больше ничего особенного. Кстати, почитав потом отзывы о Ледяной пещере, я решил, что мы туда правильно не пошли. Уже то, что она находится на высоте 2100 метров, говорит о многом. Плюс, как говорят, последние 100 метров подъема туда не каждый выдержит, карабкаться приходится чуть ли не по отвесной скале. Закончив с озером, решили поехать в сами горы, заодно проверив увиденную на карте дорогу от Жабляка до Плужине. Со второй попытки нашли поворот на Virak, узкая асфальтированная дорожка плавно поднималась вверх, по пути приходилось объезжать неторопливо бредущих по обочине коров, а также оставленные ими кучи. Но вот асфальт кончился, и дальнейший энтузиазм у меня как-то поутих. Ехать в горы по грейдеру я был как-то не готов. Однако увидев, что люди все же едут, и среди них немало иностранцев на приличных машинах, мы все-таки решили продолжить путь. Несколько раз приходилось пропускать встречных, вжимаясь в скалы. В одном месте дорога пошла довольно круто в гору, а камни, которыми она была отсыпана, были такого размера, что я боялся или застрять здесь, или пробить колеса, или оторвать себе что-нибудь. Наконец за очередным поворотом показался перевал Добри До со стоящими на нем машинами. Хозяева их, по-видимому, пошли покорять возвышавшиеся вокруг вершины. Мы вылезли, и я попытался их сфотографировать, обнаружив, что аккумуляторы в фотоаппарате разрядились. Сказать что-то цензурное по этому поводу было невозможно. Пришлось возвращаться в Жабляк, в очередной раз рискуя машиной на камнях. Инцидент с аккумуляторами задержал нас примерно на час, благо перевал все-таки находился не так далеко от начала. Завершив прерванную фотосессию, мы продолжили путь. Вдали виднелась машинка, недавно обогнавшая нас на перевале, а теперь черной точкой повторявшая изгибы вьющегося внизу серпантина. Не Трансфагарош конечно, но тоже красиво. Дальше пошло легче. Таких камней, как перед Добри До, больше не было, а через несколько километров и вообще начался свежеуложенный асфальт. За все время нам попалась лишь одна встречная машина, ее водитель, поравнявшись с нами, высунулся и спросил, на Жабляк ли эта дорога. В его голосе явно угадывался носитель русского языка, и точно, это оказались украинцы из Ужгорода, ехавшие с рафтинга по Таре. Наконец скалистые горы кончились и пошли деревни, раскинувшиеся по склонам. Снова пришлось вдыхать запах навоза. Я пытался угадать, долго ли нам еще ехать. Настораживало то, что нам еще не встретился ни один указатель. А тут еще впереди показались очередные горы, и я все гадал, не придется ли нам пересекать еще и их. Как оказалось, ехали мы все-таки правильно, один из встретившихся нам на развилке указателей указывал действительно туда, куда нам было надо – на Плужине. Последние несколько километров дорога шла по какому-то ущелью, с одной стороны был лес, а с другой скала. Но вот наконец оно закончилось, и далеко-далеко внизу мелькнуло Пивское озеро с мостом через него. Он-то нам был и нужен. Несколько витков серпантина с разворотами через явно не так давно пробитые тоннели – и вот уже мост совсем рядом. Фотографирую, остановившись прямо на нем, благо машин почти нет. Итак, мы на трассе Никшич-Сараево. Чтобы вернуться в Жабляк, нам надо ехать в сторону Никшича и у Jasenevo Polje снова сворачивать на Шавник. И опять эти бесконечные серпантины вдоль чьих-то огородов... Убиться апстол, дубль два :) Хорошо хоть скачанная из интернета аудиокнига по роману Акунина «Азазель» не дала окончательно отупеть от такой езды. Успев миновать самые тоскливые участки засветло, на равнину у Жабляка мы выехали уже в полной темноте. И тут на одной из развилок имел место следующий казус. В свете фар на указателе я увидел название какого-то постороннего населенного пункта, вот только понять, в какую сторону нам НЕ нужно поворачивать, было невозможно – стрелка отсутствовала. Пришлось вылезать из машины, как оказалось, буквы и стрелка отражали свет в разные стороны :) Пробег за день - 204 км Общий пробег – 3738 км Ночлег: люкс в гостинице "Javor" в Жабляке Стоимость: 43€ с завтраком День 9-й, 6 сентября. Жабляк - Петровац Из Жабляка возвращались по другой дороге, через Мойковац. По очередному серпантину спустились к каньону реки Тары и остановились у знаменитого моста Джурджевича. Как раз в этот момент по реке проплывал оранжевый плотик и мы, раз уж не участвовали в рафтинге, так хоть посмотрели со стороны, как это происходит :) Дорога оказалась довольно приятной, намного лучше и веселее чем та, которая шла через Шавник. Все-таки правильно кто-то сказал на форуме, советуя эту, более длинную дорогу, что в Черногории нет прямых путей. По пути наблюдали особенности национального характера южных славян: едущий впереди мужик, встретив своего знакомого, остановил машину прямо на дороге и стал с ним что-то обсуждать, не обращая внимания на то, что он не дает проехать другим. На обратном пути хотели заехать в национальный парк «Београдска Гора», но попустили нужный поворот. Как-то я не поверил, что двухметровой ширины мостик может вести к такой известной достопримечательности. Я все ждал, не появится ли еще какой поворот, пока указатели не пожелали нам счастливого пути и не сообщили, что парк мы покинули. Подгорицу на этот раз мы проехали без происшествий, я уже знал, где надо встать в нужный ряд, чтобы уйти на транзитную трассу. Дорога на Петровац была намного скучнее дороги на Будву. Гор здесь не было, а все шли какие-то заводы и склады. Через несколько километров мы по перешейку проехали через Скадарское озеро, посмотрели из окна, как катают туристов на кораблике. Еще через несколько километров увидели знак «Тоннель Созина. Оплата проезда». Я удивился, никакого тоннеля, судя по карте, здесь не было, а была лишь извилистая дорога через перевал. По ней мы и решили поехать. Въезд на перевал выглядел следующим образом: с правой стороны скала, с левой стороны пропасть, между ними дорога, левая полоса которой отсутствовала напрочь, т.е. обвалилась в пропасть. Вокруг стояли леса и висел знак - «кирпич», хотя дорога при этом перекрыта не была. Развернувшись, мы увидели, как еще несколько машин едут в эту сторону. «Сейчас и они развернутся, увидев такое», -подумали мы. Но местные жители и не думали разворачиваться, а спокойно поехали под «кирпич». Решив, что эту дорогу мы исследуем как-нибудь в следующий раз, мы поехали к тоннелю. Тоннелей оказалось два, вначале маленький, а потом примерно пятикилометровый большой. Оплата взимается перед въездом в большой, стоит это удовольствие 2.5€. Внутри тоннель отделан по последнему слову техники – светящиеся знаки ограничения скорости, разноцветные лампочки, телефоны экстренной помощи и т.п. Из тоннеля мы выехали примерно в районе Сутоморе и, повернув на развязке направо, поехали в сторону Петроваца, где собирались остановиться на неделю. Я отметил, что дорога здесь, в отличие от Будвы, шла довольно высоко над морем. По пути в Петровац исследовали пляж Булярице. Пляж был большой, народу было немного, можно было подъехать на машине, вот только выбор жилья был невелик, поэтому мы решили все-таки ехать дальше. С дороги свернули на следующем повороте – «Петровац-Лучице». Однако, как выяснилось уже потом, оказались почему-то непосредственно в самом Петроваце. Сунувшись в первую попавшуюся турфирму, мы за 28€ в день сняли на 8 дней шикарные апартаменты всего в пяти минутах ходьбы от пляжа. Здесь было все, включая стиральную машину, кондиционер и телевизор, показывавший RTVi и «Первый канал». А дальше мы каждый день ходили купаться и загорать на пляж, покупали продукты в магазине VOLI, ужинали в ресторанах и совершали экскурсии по близлежащим районам Черногории. Народу на городском пляже было довольно много, хотя места вполне хватало. Пляж представлял из себя нечто среднее между мелкой галькой и крупным песком, так что лежаки мы не брали. У входа в воду мелкая галька переходила в здоровые булыжники, так что пригодились купленные в Хорватии резиновые тапочки. Метра через три состояние дна переставало нас волновать, так как достать его ногами уже было невозможно. Очень пригодились взятые из дома надувной матрас и пляжный зонтик. А вот две пары ласт и маска с трубкой так и провалялись всю неделю в багажнике, как-то все неохота было тащить их с собой. Пробег за день - 222 км Общий пробег – 3960 км Ночлег: апартаменты в Петроваце Стоимость: 28€ + 1.5€ * 2 = 31€ День 10-й, 7 сентября Купались, загорали и гуляли по Петровацу. Был сфотографирован краб :) День 11-й, 8 сентября. Экскурсия в Котор С выездом в Котор мы припозднились и когда подъезжали, обнаружили, что солнце уже зашло. Я все ждал, когда же появится тот самый тоннель, «жуткого вида километровая дыра в горе без освещения», но вместо этого мы попали на серпантин, по которому и въехали в город. Оставив машину на платной стоянке у пристани, пошли гулять по городу. Ну, что сказать, Котор нам несомненно понравился, такой маленький, как будто игрушечный, но в то же время вполне настоящий старый город. Говорят, что во время землетрясения 1979 года он был сильно разрушен и потом восстановлен, но мы этого не заметили. А вот найти, как попасть на знаменитые крепостные стены оказалось делом далеко не простым. Уже и не надеясь, что вход еще будет открыт в такое позднее время, мы наконец-то увидели нужную табличку и побежали вверх по лестнице. Лестница шла мимо чьих-то дверей, окон и балконов. Наконец мы остановились у закрытой калитки и пока думали, как быть дальше, из дома вышла бабушка с банкой мелочи и попросила 1€ за вход. Крепостные стены действительно представляют из себя довольно колоритное зрелище, поднимаясь вверх по почти отвесным скалам. Вот только непонятна их оборонительная функция – неужели враги станут нападать на город с вершины горы? Скорее стены были предназначены для того, чтобы в случае нападения с моря защитники города могли, отстреливаясь, отступать по ним в горы. Во всяком случае, большое количество закутков, откуда можно было стрелять по поднимающимся вверх, наводило на такую мысль. До крепости Св.Иоанна, которая, как я уже прочитал потом, стоит на самом верху, мы все же не дошли. На улице быстро темнело и мы, чтобы потом в темноте не ломать ноги на спуске, повернули назад. Обратно в Петровац ехали в полной темноте. Учитывая извилистость дорог и стиль вождения местных жителей, ехать было неприятно. В следующий раз было решено выезжать пораньше. Пробег за день - 92 км Общий пробег – 4052 км День 12-й, 9 сентября. Поездка в Улцинь и на «Великий пляж» В один из дней мы решили съездить на песчаную «Велику пляжу», а заодно посмотреть на город Улцинь, известный тем, что живут там почти исключительно одни албанцы. По дороге туда проехали через Бар, оказавшийся довольно большим портовым городом. На подъезде к Улциню начались вывески на албанском языке, теперь я знаю, что «комнаты» по-албански – это DHOMA :) За Ульцинем свернули на один из съездов к морю и выехали на так называемый пляж «Копакабана». Он и вправду оказался песчаным, только песок был какого-то землистого темно-серого цвета. Народу на пляже было всего человек двадцать, что и понятно, все-таки мало кого из курортников заносит так далеко, а отелей в этом районе Черногории построить еще как-то не успели. А вот вода в море оказалась на удивление холодной, ну прямо как в Усть-Нарве в июне. На обратном пути заехали в Улцинь. Долго пытались найти, как же проехать в центр города к крепости. В итоге, запутавшись в этом мусульманском муравейнике, решили зайти с другого конца. Второй заход тоже получился каким-то "кривым", но на этот раз, описав несколько «восьмерок» по горным склонам, мы к берегу моря все-таки выехали. Описанная в путеводителях «пиратская» крепость особого впечатления не произвела. Да и сам город не понравился, какая-то кругом восточная толчея, такое ощущение, что плотность населения здесь значительно выше, чем в других районах Черногории. Плюс гостить в этом городе, судя по номерам машин, любят в основном «автотуристы» из Албании и края Косово :) Пробег за день - 148 км Общий пробег – 4200 км День 13-й, 10 сентября В этот день мы никуда не ездили, а просто валялись на пляже, сидели в ресторане и смотрели телевизор дома. День 14-й, 11 сентября. Попытка восхождения на Ловчен В этот день мы поехали, имея целью подняться на гору Ловчен к мавзолею черногорского политического деятеля XIX века Петра Негуша. Но для начала, поднявшись по серпантину у Будвы, решили осмотреть стоявшую там австрийскую крепость Космач. В очередной раз поразился узости здешних второстепенных дорог, хорошо хоть не было никого встречных, а то бы мы точно не разъехались. Крепость, а точнее руины крепости, ничего интересного из себя не представляла, внутри все оказалось завалено битым камнем. Зато по обочинам дорожки, по которой мы шли, росли кусты с ежевикой :) Вернувшись от крепости, мы продолжили путь в Цетине, древнюю столицу Черногории, откуда начинается дорога на Ловчен, о чем сообщал стоявший там указатель. А вот дальше указатели кончились. Какое-то время мы кружили по городу, я пребывал в уверенности, что дорога здесь одна и, проехав город до конца, мы на нее попадем. В итоге на какую-то дорогу мы попали, и она вела в горы, как нам и надо было. Опять пошли узенькие серпантины и через полчаса мы уже могли наблюдать мавзолей Негуша на соседней горе. Вот только дорога шла как-то странно, такое ощущение, что в обход. Под конец мы вообще начали спускаться и спустились в долину, где стоял указатель «Негушска родная куча». Решив, что это то, что нам надо, мы стали носиться взад-вперед по этой деревне в поисках нужной дороги, пока не поняли, что «куча» по сербски – это дом, и указатель показывает на родной дом этого деятеля, который и стоял в этой деревне. Мы поехали по дороге дальше, пока не встретили указатель «Бока-Которская бухта, 1 км». И вскоре из-за поворота действительно показалась бухта. Зрелище, конечно, было фантастическое – вся изрезанная береговая линия бухты лежала перед нами, как на ладони, вдали виднелась полоска Тиватского аэропорта, вот только весь этот вид покрывала такая дымка, что ничего сфотографировать было нельзя. К этому моменту наша ошибка уже стала очевидна. Вместо того чтобы с центральной улицы Цетине свернуть налево, мы поехали прямо, попав на дорогу в Котор. Но при этом ни одна сволочь не додумалась на всем протяжении дороги поставить хоть одну табличку с указанием на то, куда ведет эта дорога! Это вообще очень характерно для Черногории – поставить один указатель за 20 километров до достопримечательности, а на последующих развилках либо не ставить вообще ничего, либо ставить указатели на близлежащие деревни. Возвращаться и искать дорогу на вершину было уже поздно, через час должно было стемнеть, а ехать по незнакомым горным дорогам ночью крайне не хотелось. Поэтому, полюбовавшись видами Котора, мы поехали домой. Пробег за день - 128 км Общий пробег – 4328 км

Часть 3. Скадарское озеро. Албания. Плитвицкие озера. Возвращение домой.